洛磯山散記

洛磯山在加拿大境內共有五個國家公園，一般旅遊僅以班夫(Banff)、露薏絲湖(Lake Louise)和傑士柏(Jasper)三地為主，有些旅行團只去其中一二而已，範圍不出班夫和傑士柏兩個園區，其餘廣大山林包括另外三個公園則屬人跡稀少的原始地帶，或許鮮為人知的勝景更多，遇見野生動物的機率也更高，惟若不是時間充裕又熟悉野外生活，一般人較少涉獵其中。我們的探訪目標也是以上述三地及其附近景點為主，其間往返盡量不走重覆路線，路不同景觀也不同，有縱貫整個山域，從南到北朝發夕至的高速公路；也有可供慢慢遊蕩的小路，後者遠離人羣僻靜通幽，可以完全放鬆心情，觀察野生動物的機會也多一點。

多數人會先到南邊的班夫，部分則以北端的傑士柏為首站，我們取居中偏南的露薏絲湖作為入山的第一個落腳處。從溫哥華上1號高速公路往東可直達露薏絲湖及班夫，妻顧念我開車無人換手，選在坎普路斯(Kamloops)休息一晚。翌日啟程未幾即一路上坡，沿途風景盡是山連山，峰疊峰，未入山門便已見其雄偉，車子隨著路的起伏忽上忽下，峭壁峻嶺的畫面一個接一個，夾道而立的筆直山壁仰之彌高，逼人的態勢有如泰山壓頂，為名山之旅營造了幾許震撼的氣氛，過了高登(Golden)以後，才算正式進入洛磯山。

湖光山色
露薏絲湖在三地之中是最沒有市街的，旅館區的中心點只是一個尋常的十字路口，沒有熱鬧的市招，也沒有熙攘的人羣，地圖上的位置很清楚，到了現場卻懷疑自己的眼睛，不信大名鼎鼎的勝地只是如此而已，於是車子繼續往前開，繞了半天方知就是如此。

有人說中國式的風景等於山加上廟，那麼，洛磯山的景點就等於湖加上山，極少例外。在洛磯山每天的大事就是按圖索驥去找不同的湖，旅遊資料說每個湖都有其獨特景觀，的確如此，連水的顏色也不一樣，早晚日照不同，山貌亦隨之改變。

露薏絲湖在群湖中被公認首屈一指，格局開闊，明朗而恬靜有如大家閨秀，面湖的城堡飯店(Chateau Lake Louise)建於1886年，是湖邊唯一的地標建築，在裡面用餐、飲下午茶都有最佳的觀景座位。我們繞過飯店，沿著湖畔小徑步行，湖山景色秀麗，不同的角度、不同的日光果真山景水色都不一樣各有千秋，這條環湖步道很美，但旅行團無暇光臨，只有悠閒的遊人散落其間，很多時候前後無人，得以盡情享受清幽。漫步約五十分鐘到達湖的彼端，回頭看縮小後的城堡飯店又是一景。附近山崖上有幾人在攀岩，用望遠鏡才看得清楚，他們腳下全是虛空峭壁，令人觸目驚心。我們折返時颳起風，下急雨，氣溫遽降，典型的深山氣候，還好手上有傘，只擔心攀岩人如何應付。

我們去夢蓮湖(Moraine Lake)的時候天色不佳，雲霧迷濛，步道旁到處都是熊出沒的警示，更添神秘氣氛，外加一點恐怖；好不容易等到三個遊客，有他們壯膽走了一段，景觀越發冷清，山氣寒凍，趕快收兵進入一家café shop，這時一杯熱咖啡加上兩片蛋糕，真是美極了。

群山經過冰河億萬年的切割，山壁斑駁，割痕處處，益增壯烈的氣勢。有了奇巖峻壁，怪石嶙峋，再隨便配上一個湖，瑰麗景觀便渾然天成。冰河確實神奇壯觀，惟其溶退現象令人憂心，有名的烏鴉爪冰河三爪現在只剩兩爪，終有一日會溶到無甚可觀，到那時候可能海水已開始淹進紐約、上海，新能源、新冷媒若不及時開發問市，溫室效應的災難恐將超出人類的想像之外。

第三天，我們由露易絲湖往南仍走1號路，中午以前就到了班夫，這兒是遊洛磯山必到之處，盛名超過其他兩地，人造的觀光景點也多，花園、瀑布、商店街、展覽館和紀念品樣樣俱全。地標旅館班夫溫泉飯店(Banff Springs Hotel)有宏偉的古堡式建築群，棟棟相連其間有圓環、中庭和露台，可供取景的角度無限多，每個人都可以拍出與眾不同的照片。

旅遊資料說弓河(Bow River)有景色優美的河畔步道可直通瀑布，我將車停在遠處，特意留一段路來個情調浪漫的河邊散步，下車走了很久卻沒看到別的遊人，一條樹蔭下的泥路僻靜有餘美景則無，而且地上馬糞愈來愈多，兩道轍印深陷泥中，原來是條舊馬車路，步行幾十分鐘也不見瀑布，只聞滴答的馬蹄聲伴隨著一位俊秀的女騎士迎面而來，想到待會還得再走原路返回停車處，益發羨慕有馬可騎的瀟灑，這段弓河之旅讓我學到旅遊資料上順帶提一下的地方不要去。

野生動物
從班夫往北到傑士柏，又會經過露薏絲湖，這回改走平行的1A公路，這條老路只有雙線，彎道特別多，兩側望不透的密林裡充滿著原始的神秘感，大家都打開車窗慢速行駛，車裡的人個個探頭探腦東張西望。瞧見前方停了一堆車子便知有狀況，那可不是車禍，多半是路旁有鹿，或是高山羊，都市動物正與野生動物相看兩不厭呢！上了山，鹿變成好幾種，可不是Deer一字就能交代完畢的，有Moose(北美麋鹿)、Elk(美洲赤鹿)、Mule Deer(黑尾鹿)等，當然，還有熊也沒帶地圖，自會誤闖公路禁區，不過我們與熊只幸會了一次，那時節已有眾人各在自己車內圍觀，一部警車在路當中閃著黃藍燈，此一場景表示好戲正在上演。我們後生晚到，熊爺已受驚動，眼看它圓滾滾的身軀起伏幾下，便往遠處撤走，這時一輛礙眼的車子剛好擋住視線，結束了這場演出，時間是上午11點多，妻說熊不都是清晨、傍晚才出來的嗎？我說不巧得很，這熊除了沒帶地圖以外也沒戴手錶。

說也奇怪，沒事看不到警察，大家一下車看野生動物，警車隨後就到，警伯大聲喝著：「你們瘋啦？在這裡逗留，趕快上車！」但從來沒一個人理他，大夥兒依然在原地留戀不去，只是野生動物都被他鬼叫鬼叫給嚇跑了，實在是掃興之至。不過警告是確有必要的，因為即使是體型臃腫的熊也能跑到人的兩倍快，如果它真要追人，那人是跑不掉的，所以安全須知上一再說，看到熊豹類猛獸千萬不可掉頭就跑，只能另謀脫身之計。

公 路
由於高山常年積雪，坡陡路滑，這兒對公路的講究隨處可見，上坡路段多闢一條慢車道，供載重或馬力不足的車輛使用；險降坡除有號誌警告外，急降的陡坡則加設止衝道以供煞不住車時岔到路旁的斜坡上，那坡通常是接近60度的大仰角而且是亂石路面藉以增大阻力，朋友說除非萬不得已不要輕易使用止衝道，因為衝上去的車子常常當場爆胎動彈不得。除此之外，上、下坡前還不時有加寬的陸肩供車輛加掛雪鍊或試踩煞車測驗車況。個人觀察公路品質以傑士柏為最好，班夫次之，露薏絲湖或因遊客較少留宿影響公共營收而忝為末位，但也還算不錯，只是部分路面已欠平整有待翻修而已。

加拿大人為維護天然環境所投注的心力無微不至，他們會在高速公路特別為野生動物構築一條過道，免得它們到不了馬路的另一邊，那過道上是雜草路面，沒有馬路銜接兩端不是給人走的。雖然如此，過去10年間仍有158隻熊死於公路上。

從露薏絲湖到傑士柏的230公里路稍嫌單調了點兒，卻也有兩件大事，其一是有段著名的冰原大道；其二是後段有一百多公里沒有加油站。洛磯山終年積雪的峰巒有許多冰河，但都只能遠觀而不能狎玩，93號公路上有一大片冰原可以坐車到上面實地感受一下，休息站有巨輪雪車可以購票搭乘，若對自己的車有信心亦可直接開上去，不過萬一拋錨在那兒的話可就是件大費周章的事了，遠眺公路對面大峽谷上白茫茫的冰原浩瀚無比，上頭的大黑點是遊覽雪車，小黑點就是散戶遊客開的車。

還沒去洛磯山以前朋友就告訴我過了某處以後，連續好幾站都會有路牌提示車要加滿油，因為往後就得熬到傑士柏才有加油站了，他上次不以為意結果險些油箱用到乾，教我切莫蹈其覆轍。當我們快到冰原大站「霎時刻妾忘(Saskatchewan)」時，看到過一次這樣的告示牌，當時檢視油錶還有半缸多心想下站再加滿可以更耐久一點，孰料過此一步再也看不到告示牌，愈往下走地愈荒涼，起初還偶見獨立木屋，最後不毛雪地連個棚子都沒有何況是加油站，這時要追究其他的告示牌在那裡已不合時宜，只好硬著頭皮往前開，踩油門格外謹慎生怕浪費一絲一毫，雙眼更是全神貫注，此時已容不下任何走錯路的失誤，路旁有高山羊頻頻出現我們亦無心搭理，那段漫長的路不像是旅遊而像在贖罪，感謝上蒼庇佑，總算讓我們撐到了傑士柏。有些坑洞別人明明都告訴你了，到時候還是不由自主地掉進去，人生就是這樣。

優雅山莊
傑士柏的市街頗具歐洲風味，建築的外觀與配色比較古典，旅舘都很小，我們住的那家小店可以僅容旋馬來描述其室內空間，床櫃間距離只夠一人行走，兩人照面需以錯車方式才能通過，床上備有大靠枕，也只有床可以坐，七月天本來就熱，小房間不通風又沒空調，看了半天有一架老電扇擺在衣櫃頂上，為什麼放那麼高？因為櫃頂以下已無空間可安置它。旅店如此規模，收費卻不便宜，後來發現與市區隔著愛撒芭絲卡(Athabasca)河有一個傑士柏園莊(Jasper Park Lodge)，佔地相當遼闊，是一處高爾夫球場，類似台灣大溪的鴻禧別舘和楊梅的揚昇鄉村俱樂部，園莊內有費爾蒙(The Fairmont)國際連鎖的高級旅舘、精品店和各式餐廳，只見一桌桌衣著典雅的紳士淑女在落地窗內品酒用餐，想不到在2,800公尺的高山上，居然有此文明聚落，當下要張名片，由它的網站得知也有B&B(附早餐的床位)的促銷，可恨的是竟與我們住的那家小店一樣價錢，還多了一份想必精緻的全套早餐，高消費的場所也有平價特惠，想是高爾夫球賽空檔住房率超低之故，以後旅行不妨先搜尋一下當地名牌旅舘的促銷專案，說不定會有意想不到的收穫。

會乾的湖
傑士柏附近也有幾個湖，或許是看多了，不像剛來時那般新奇，但巫術湖(Medicine Lake)還是比較特別的一個，聽說冬天乾季時湖水會退盡見底，到了春夏水面又回升如故，有人推測湖底與某地下水脈相通，又有神話說是巫師作法因得其名。此湖巫的地方還不止這樣，它的水色善變也巫得很，隨著季節、時辰、天候而千變萬化，據說與湖邊大山的映照有關係，那座山的形狀奇特，巨大的岩面草木稀少，對光線多樣而細膩的反射剛好投向湖面。我們因緣際會上午去了一趟，因為懷疑漏掉一處景點傍晚又再走過一次，驚訝地發現山貌水色真的是朝夕不同，而且差別甚大，氣氛也迥異，中午以前山白水藍，景象清晰一覽無遺，是明朗而富有朝氣的；黃昏時分山水同呈金黃紅三色而漸趨矇矓，四下靜謐無聲，嫵媚中帶著幾分詭異。

歸 途
離開傑士柏，對加國境內洛磯山已開發地區的巡禮算是告一段落，回程由16號公路再轉5號、1號線，這條路徑起伏比較平緩，經過大片原野，市集不多，偶有幾間房舍、旅舘矗立路旁，頗有早年美國西部的況味。

洛磯山有發掘不完的天然寶藏，不同的季節會有不同的發現，冬天去過的人說高山冰封雪厚的景況又是另一個世界，玩法也不一樣，雖然去一趟的路程不短，我們還是期待有機會再度登臨尋幽訪勝。